要知道「可持續」一詞並非時裝界獨有，其真正出處源自80年代末的《Brundtland Report》——提出避免以殺雞取卵的消耗模式來延續宏觀經濟與發展。可持續性包含三大部分：社會（social）、經濟（economic）、環境（environmental），除了一般人非常關注的環保議題之外，公平貿易、勞工狀況、社會責任等均是「可持續發展」中的重要環節。除了產品本身，生產過程、營運理念等都需要納入考量的因素。

提到可持續時尚，面對品牌排山倒海的舉措，最顯然易見的往往就是那些源源不絕的消費行為，以及日益嚴重的污染和浪費。這個詞彙除了能為品牌繪上一道綠色的光環，到底還有何意義？作為消費者的我們，又該如何決定何謂真正的「可持續」？看完以下七項《ELLE》編輯部對所謂「Sustainable Fashion」的備註，或許會有更清晰的想法。

100%可持續？不可能！若你有真正留意過以上「可持續」的定義，兼細讀世界環境與發展委員會、聯合國可持續發展委員會、聯合國教科文組織等願景和理念，你大概能夠想像，所謂「可持續」其實是一個無限遠的目標。品牌、工廠以至消費者能做的，只是「盡量」接近，以及讓消費者看清消費模式背後的因果。舉一個簡單的例子來說明：當Zara跟H&M這類量產快時尚公司宣布，他們正大力推行衣物回收的政策，並以回收衣料作為擁有「覺察」(conscious）的例證，或許我們不必將結論跳到「可持續」之上，而應該先問：究竟是誰導致如今時裝界供過於求、大量浪費的局面？又是誰在量產過程中瘋狂製造碳足印（carbon footprint）和水污染？

以上提到的僅僅是有關環境方面的可持續性，快時尚品牌在南美、東南亞等發展中國家開設的廠房，其勞工保障和福利本身就備受關注，數年前Zara便被爆出在尚未售出的服裝口袋中藏有工人的「求救」字條；而早在2011年，品牌便先後被巴西、阿根廷等地的人權組織狠批剝削，沒有為勞工提供合理的工作及居住環境，以及足夠的休息時間。大概這種種問題，並非一些「回收物料」、「可持續政策」口號便能解決。

圖：2011年因巴格達製衣廠悲劇，示威人士於H&M店門前示威。

People Tree：來自英國的老牌公平貿易品牌，創辦人James and Safia Minney早於1991年便身體力行推動可持續時裝，擁有全球有機紡織品標準（Global Organic Textile Standards）認證。其理念及生產、銷售過程均獲國際公平貿易標籤組織（Fairtrade International）、世界公平貿易組織（World Fair Trade Organization）、善待動物組織（People for the Ethical Treatment of Animals）等環保及可持續發展機構認可，連環保icon人物Emma Watson亦與品牌關係友好。

Reformation：由洛杉磯古着小店發展成全球知名的線上可持續時裝平台，品牌對維持可持續標準一絲不苟。除了能夠看到衣服原產地，品牌官方網站上同時列出所有合作工廠，秉持公開透明的原則，其製作、加工、包裝過程都一目了然，完全符合減碳標準之餘，所有廠房亦完全符合國際勞工組織（International Labour Organization）的規範，致力配合可持續發展的所有面向。

Basics for Basics：香港品牌代表，由名模馬詩慧女兒Kayla Wong創辦，以T裇、針織衫、連身裙等休閒服為主，主打服裝作為女生的「second skin」。品牌其中一款重點物料名為「Modal」，一種製作過程時比普通棉質耗水量少20倍、碳排放更少的半合成纖維，是鮮有本地品牌會採用的布料。而品牌其他的物料同樣採購自符合全球有機紡織品標準的有機棉，親膚同時亦注重環保。

圖：香港代表Basics for Basics，由馬詩慧女兒Kayla Wong創辦。

這是一個很好的問題，因為快時尚其中一個定義是過量生產，以滿足消費者渴求的新鮮感。不少品牌選擇在物料上「解決」這個問題，但明顯治標不治本；唯獨來自日本的Uniqlo似乎為不少快時尚公司設立了可持續發展的標竿。品牌從物流、科研、營銷等方向全面改革，務求接近目標。除了於美國洛杉磯設立牛仔褲研究中心，聲稱研究出以「一杯水造一條牛仔褲」的「Blue Cycle」製作技術、以塑膠瓶原料代替人造纖維，亦減少提供紙袋膠袋等最基本的「策略」，更重要是，品牌改革了物流配置，捨棄了遠在中國和東南亞的大型倉庫，改用日本當地的中小型倉庫，並以快速生產追加的模式代替傳統囤貨售賣的策略，大大降低生產過剩的問題，同時減少折舊和浪費。雖然這些商業模式和營運細節，一般消費者未必注意到，但正正是因為這些細節，讓Uniqlo這個非一般快時尚巨人，比其他品牌更靠近可持續發展的目標。亦因此，它能得到JW Anderson、Theory、Marni等品牌的青睞，擴闊客戶群的同時不用犧牲環保和對社會責任的追求。

圖：位於美國洛杉磯的Uniqlo牛仔褲研究中心，致力研發「Blue Cycle」技術，減省製作牛仔褲時的用水及污染。

有關物料研發在所謂「可持續時裝」總有着非常炙熱的討論，像早年從菠蘿葉研發出來的Piñatex，以及從蘑菇研發出來的Mylo等純素皮革，甚至連Hugo Boss、Hermès等大品牌都嘗試使用。事實上，傳統動物皮革「不環保」的原因在於畜牧業對溫室氣體排放的「貢獻」，二氧化碳、甲烷、一氧化二氮等耳熟能詳破壞臭氧層的成分確實惡名昭彰。但這並不代表強調「純素」的合成物料便比傳統生物皮革更環保。上述兩種新研發的物料，均需要加入人造合成纖維才能聚合，比例上或許對環境破壞談不上嚴重，但以往時裝產業採用的「非生物」皮革大多是PVC塑料材質，生產過程對環境破壞更大！而傳統非生物聚合材質的耐用度比動物皮革低，加上其不可生物降解（non-biodegradable）的特性，可說對地球更危險。事實上，著名環保休閒鞋品牌Veja創辦人Sébastien Kopp接受《Vogue》英國版訪問時，亦批評這種強調「純素」的營銷策略：「沿用塑膠材質只會讓你繼續去鑽石油而已。當你以石油萃取物代替皮革，你能說自己更環保嗎？」

圖：從菠蘿葉研發出來的Piñatex純素皮革產品

顧名思義，升級再造（upcycling）是把可穿卻又不合時宜的舊衣翻新，以「第二生命」的姿態重新面世，延續服裝的生命，撇除縫紉和修改服飾時必須使用的針線和布料，基本上過程不涉及多餘的生產和消費。站在可持續性的角度看來，這種「服裝二次創作」的過程免卻了龐大的污染（因用電、縫紉等再造過程的碳足印相當小），加上當中的勞動主要依賴個別匠人，並不涉及剝削和壓榨，因此升級再造自然屬於可持續時裝的一部分。近幾年，本地設計師同樣熱衷於推廣升級再造時裝，如Sport b.便與香港知專設計學院舉辦升級再造時裝設計比賽，為本地可持續時裝發展注入新血。一向注重舊衣升級、以「服裝醫生」自居的Fashion Clinic創辦人Kay Wong亦繼續連同YLYStudio、Atelier Hon’ne、Atelier Phyl等本地服飾設計師品牌，推廣其「Redesign、Restore、Repair」的「新3R」概念。

圖：Sport b.與香港知專設計學院舉辦的升級再造時裝設計比賽，參賽者作品於Agnès b. K11概念店展出。

說甚麼傻話？沒有消費又哪裡會有時裝？但消費過程你要懂得選擇，尤其當你真的注重可持續發展。除了上述在生產過程中堅持可持續性的品牌以外，其實最簡單、最沒有陷阱的便是購買古着跟二手服飾，為舊物延長生命，亦變相將其生產過程中所造成的污染、碳足印等「攤分」——已經生產出來的服飾，只有穿戴使用直至殘破，才能讓它們百分百完成使命。

圖：Rent the Runway深得國外時裝愛好者歡心，甚至進身納斯達克指數上市公司的其中一員。

近年時裝界亦掀起「vintage」風潮，不少奢華二手服飾平台利用網絡和社交媒體崛起，The RealReal、Vestiaire Collective等便是當中的佼佼者，甚至連Rihanna與Bella Hadid等名人亦力撐；香港同樣有Green Ladies、Hula等走精緻路線的二手服飾店，切合不同香港女性的需求。若覺得購買二手服飾仍有機會引發不必要的消費，提供時裝租賃服務的Wardrobista、Style Theory、Yeechoo等或許也是你的好選擇。

圖：二手時尚購物平台Vestiaire Collective的「時尚萬歲」廣告，宣揚多元以及可持續與時尚並行的理念。