因為疫症，人們被迫騰出時間、放慢腳步，反思生活和生存價值，時裝界亦然。Gucci創意總監Alessandro Michele宣布品牌今後只舉辦一年兩次系列發布；Saint Laurent將缺席9月時裝周；Dries Van Noten帶領40多位設計師聯署，要求整頓零售及折扣季節時間表；英國時裝協會和美國時裝協會發出呼籲時裝界放緩腳步的聲明。原來一段空白的時間，令大家漸漸領悟到老早存在於時裝界的弊病，這比新冠肺炎出現得更早、更需正視。 

有否想過，一場短短平均不過30分鐘的時裝騷，會如何破壞環境？品牌為搭建出奢華舞台，往往耗用大量物資，事後如何處理？來自世界各地的人士專程乘飛機出席活動，有想過那程飛機所排放的廢氣就是損耗地球的昂貴代價嗎？online一網打盡，因應時代而誕生，更應為環保而持之以恆。 

眾所周知，無論時裝周、時裝零售或促銷活動，時裝界的日程也與現實季節的時間截然不同。舉例說，通常在1月結束的時候，品牌便即上演秋冬系列；店舖間，在春夏預售秋冬的衣服，而到了秋冬，置於店內的是翌年春夏系列；然而夏季還未告終，品牌春夏產品便成「過季」設計，淪為減價貨品。有設計師開始質疑這個持之以久的時尚系統是否真的健全，Dries Van Noten洞悉問題所在，作出深度反思，最終集合眾多設計師聯署，要求業界重新調整時裝系列及折扣季節等時間表。

另一邊廂，更有不少品牌設計師需兼顧一年多達六季系列的設計，剛宣布為Gucci改革時裝周日程的品牌創意總監Alessandro Michele便是其一。設計師面對如此龐大的工作量，他們真的有足夠時間思考設計嗎？做法不禁令人質疑業界是否慣以銷售利潤與設計方向掛鈎，而忽略創作的重要性？未知將來會否有更多品牌加入無季節性的時裝日程，不過現存的傳統時裝規則的確值得我們深究及反思，畢竟如何將商業與創意達至平衡，向來都是業界一直想尋找的答案。 

在此抗疫時期，民眾的物慾及消費意欲極低，速食時裝必然造成更多浪費，衍生了環境及生態、人類健康甚至工人權益等問題。據早前Bof資料所得，H&M因疫情關閉在美國及歐洲多達3,000間商店，然而近月情況開始好轉，也未見顧客流量回復，可見未來的服裝趨勢，會一再降低人們對快速時裝的需求。 

其次則是風格，簡便休閒裝束成為抗疫時期不少人的日常造型，連在零售界擁有未來主義者美譽的DougStephens，接受《WWD》訪問時也指出，現象將會改變未來的辦公室造型。再者，handmade與DIY也漸成氣候，Dolce &Gabbana 所推出的「DGFATTOINCASA」(解作「自家製作」，邀品牌工匠和好友舉辦網上一系列手製工藝工作坊）全新項目，廣受歡迎。有鑑於此，時裝界預視未來潮流走向時，也應當回應當下民眾的需求與心態，尋求共識與結論。