旅遊：國境之南葡萄牙——阿爾加維

阿爾加維位於葡萄牙南部，面積逾 5,400 平方公里，由西班牙邊境一直伸延至歐洲最西南端的聖文森特角，擁有連綿 155 公里的絕美海岸線。

由於受大西洋洋流影響，阿爾加維氣候宜人，冬天不結冰，年均日照逾 3,000 小時；加上海灘、潟湖與山崖石洞的景致，早在上世紀 60 年代已成為歐洲著名的度假勝地，特別受英國、德國等遊客所鍾情，英國首相卡梅倫去年更帶同妻子前來度假。

不過，對於亞洲人來說，阿爾加維仍然相對陌生，至少，在我遊走阿爾加維的旅途上，沒碰上一個香港人。

首府法魯(Faro)是我在阿爾加維的起點，距離里斯本約 220 公里，坐長途巴士約四個小時。

由於有航班往來法魯與英國、德國、挪威等地，法魯亦成為遊客進出阿爾加維的主要門戶。葡萄牙南部的消費比歐洲其他度假海岸來得便宜，每年 6 至 8 月，歐洲人都愛湧到這裡享受陽光碧海。

法魯是個很可愛的城市，她或許比不上阿爾加維其他度假城市美麗，但地道的生活感卻是最濃烈。

即使在遊客駐足的老城區，安靜簡樸的街巷裡，沒散發多少商業氣氛。

老城很細，寥寥幾條街景點不多，花一兩小時已能細味。

古城主教堂(Sé)是最著名景點，我循小樓梯步上教堂頂，法魯海岸層層藍的海洋，就在陽光映照下展現眼前。

古城牆緊貼着海，穿過古老的石拱門就迎向大西洋。海岸周邊是著名的 Ria Formosa 濕地保護區，連綿 60 公里的沼澤地帶，是非洲和歐洲鳥兒們遷徙的交匯地。

小型的人骨教堂位於法魯教堂內，以信眾奉獻的遺骨裝飾建築。

法魯火車站保存了舊有的建築樓。

我在岸邊花 10 歐元即時報名，參加了兩小時坐船濕地觀鳥之旅。當地人都很珍惜這片濕地，因為一旦受破壞，來自非洲的鳥類就失去棲身之所。

「濕地給法魯帶來豐富的海產，如各種魚類和小龍蝦等，岸邊還可以撿到肥美的中蜆。在法魯，隨便都能吃到便宜又鮮味的海鮮。」船長說。

因為船長這番話，我銳意在法魯找一頓海鮮。老城周邊有不少地道餐廳，我隨便在老城外找了一家自 1971 年已經營的小店Costa Algarvia，門外的店經理一招手便說：「小姐，你來對了地方，我可以告訴你，你到了全法羅最好的餐廳！」

我沒有多比較，不敢用「最好」來形容，但端上來一鍋熱騰騰的海鮮飯，滿滿的龍蝦、大蜆、帶子、魚肉帶着濃濃的湯汁飯，鮮味已證明了一切。一頓才 10 多歐元的海鮮飯，夠我回味。

從法魯一路往西行，我以阿爾加維最著名的海濱度假勝地拉古什 (Lagos) 作為另一個主要據點。

這裡擁有全葡萄牙最美麗的一段海岸線，度假酒店林立，城市比法魯有更濃厚的地中海風情，不少葡萄牙人甚至歐洲人都喜歡在這裡買幢房子，放假時就在這裡悠閒過日子。

為了好好享受這個海岸城市，我決定在拉古什找家度假酒店入住。出乎意料地，雖然貴為度假名城，條件配套不俗連泳池的度假酒店，每晚價錢不過 70、80 歐元起，淡季更只需五 50、60 歐元起。

葡萄牙人都說：「拉古什，能叫人忘記時間。」確然，我在拉古什，時間都過得不經意。這裡沒有驚天動地的古蹟景點，反而每天可以肆意地徜徉在陽光下，讓海風把人吹得昏昏欲睡，感覺無比舒暢。

從老城步行 15 分鐘是 Dona Ana 海灘，除了租賃沙灘椅和傘子的攤位，就只有幾間海邊酒吧茶座，沒有特別的開發反而保留了最自然的韻味。

旺季時海灘滿是人，我恰好避開了人潮最多的日子，感覺更閒悠。躺夠了，就從酒店步行回到熱鬧的老城區，逛逛商店吃頓海鮮；黃昏，就在岸邊聽風看海。

老城區是我在拉古什經常流連的地方。徒步可遊遍的小街盡是各式小店、露天茶座、餐廳和酒吧。幾間葡萄牙連鎖服裝店都以泳衣及充滿度假氣息的服飾作主賣，周邊的雪糕店、甜品屋是人們歇腳之地。

我的心水小店 Bli 則是集合葡國本土型格名物的小店，由波圖百年香皂品牌到各式沙甸魚罐頭都能找到，單是包裝設計已令人愛不釋手。

老城區是我在拉古什經常流連的地方。徒步可遊遍的小街盡是各式小店、露天茶座、餐廳和酒吧。幾間葡萄牙連鎖服裝店都以泳衣及充滿度假氣息的服飾作主賣，周邊的雪糕店、甜品屋是人們歇腳之地。

我的心水小店 Bli 則是集合葡國本土型格名物的小店，由波圖百年香皂品牌到各式沙甸魚罐頭都能找到，單是包裝設計已令人愛不釋手。

至於小餐廳同樣有驚喜，Cantinho Algarvio是一間門面裝潢都不起眼的小餐廳，卻是米芝蓮指南 2014 年拉古什推介的地道食店，以即煮地道海鮮聞名。

我點來一隻從魚缸內即撈即煮的大蟹，附送餐湯與甜品，才花百多港元。餐後步行回酒店，我不禁好奇瞄瞄地產舖的樓盤推介，有說葡萄牙經濟疲弱，當今只要 20、30 萬歐元便能買一座連泳池的千呎小別墅。我當然沒能力在拉古什置業，但城市整體消費親民，作為遊客，只要願意，任何人都可以在這裡慵懶幾天。

租車自駕是遊阿爾加維最受歡迎兼方便的旅遊模式，若像我一樣不開車，則可參加當地團遊覽阿爾加維其他地方，數百港元的團費已安排妥貼，從拉古什或其他小鎮的酒店直接安排接送，毋須動腦筋費周章。

在夏季，阿爾加維幾乎隔日有團到古鎮西爾維斯(Silves)及聖文森特角等地，淡季則通常一星期出一兩團。

中世紀時期，葡萄牙尚未建國，阿爾加維這個與非洲一海之隔的歐洲西陲地區是兵家必爭之地，除了曾成為摩爾人的領地，也曾有腓尼基人、羅馬人、希臘人等的足迹。

我坐上旅遊大巴與近 40 名來自世界各地的遊客一同浩蕩出發，先到距離拉古什約一小時車程、遠離海灘的山崖小鎮西爾維斯遊覽。

小鎮在 12 世紀被伊斯蘭人控制，並建造了一座摩爾式城堡Castelo de Silves，橙紅磚的建築在山丘上格外搶眼。由於團隊人數多，導遊會先在車上講解，到達後把我們帶進老城自由參觀。雖然城堡內只剩下碎瓦遺蹟，但站在高高在上的遺城裡，依然不減氣勢。

我在阿爾加維的一個重點，就是到葡萄牙西南端的海岸小鎮薩格里什 (Sarges) 及聖文森特岬角。

500 多年前，歐洲的「大發現時代」(Age of Discoveries) 就是在薩格里什掀開序幕。

15 世紀時航海家維烏爾公爵 (Duke of Viseu) 在這裡設立了人類歷史上第一所航海專門學校，往後輩出的航海冒險家更編寫了人類歷史。由於偏遠，只有約 2,000 人口的薩格里什依然保持固有的悠閒與寧靜。

從港口小鎮坐上十分鐘車，震撼的岬角景色就在我們眼前出現。在航海業未發展之前，古人來到聖文森特角，眼見前無去路的一片汪洋大海，就認定這是世界的盡頭、天涯海角。後來各國發現這個突出的岬角能作重要的軍事據點，18 世紀更發生聖文森特角海戰。

岬角如今已回復寧靜，在山崖上只有一座燈塔、一座小型博物館及一家露天茶座。雖有遊客慕名而來，但遠不如里斯本附近的天涯海角 Cabo San Roca 般喧鬧。

眼前深邃的大西洋，天涯海角的水色顯得特別藍。大概是地方空曠，海風吹得颯颯作響。站在岬角，南方不見的對岸是北非摩洛哥，西面的遠方就是美國。如果海會說話如果風愛上砂如果有些想念遺忘在某個長假(電影《海角七號》插曲《國境之南》)正因為看不見遠方盡頭，天涯海角，不再只是葡萄牙的一個景點，更像予人內心某種奇妙反映。

簽證：持特區護照及BN(O)均毋須簽證

航班：香港並無直航航班前往葡萄牙，可經由歐洲或其他城市轉機。如瑞士航空經停蘇黎世前往里斯本，未連稅由HK$4,530起，查詢www.swiss.com/HK/en

住宿：阿爾加維住宿選擇甚多，由小民宿、旅館、度假酒店至整幢公寓亦可找到，淡季房價可由50歐元起，旺季則由100歐元起，訂房網站www.booking.com。

交通：從里斯本前往法魯或拉古什乘長途巴士較火車方便，班次頻密，亦有短途巴士往來阿爾加維各地。在阿爾加維，坐火車亦是往來不同城市的選擇。