開箱拆解Crossover！探討時裝聯乘的前世今生

要拆解crossover的神奇力量，不妨溫故知新一下它的近代史。大概是20多、30年前，時裝界及潮流界，尤其是street fashion領域，開始興起兩個品牌或創作單位crossover（或者稱為collaboration），互相交流創作。集雙方之人氣、特色與logo，曾經是萬試萬靈的必勝方程式，印logo好過印銀紙。很可惜，方程式逐漸被濫用，製作不乏馬虎敷衍，很多合作只是隨便印一堆logo上架，誠意創意雙重零蛋。真正做到創作互動、擦出潮流火花的crossover，每年一隻手數得完，其中H&M在2000年頭開始連環邀請Karl Lagerfeld、Comme des Garçons、Martin Margiela及Lanvin等等大品牌合作，令更多人能夠接觸頂尖時裝設計，hi-fashion真真正正入屋，大概是H&M史上其中一項豐功偉績。隨着近年街頭時裝成功登上高級時裝的華麗天橋，hi-end品牌齊齊投入街頭懷抱，積極生產大logo衣服、棒球外套及cap帽等等，賣到成行成市。既然有利可圖，品牌老闆、高層及設計師，索性大膽嘗試直接邀請街頭品牌合作。

2017年，Louis Vuitton與神枱級街牌Supreme的世紀crossover，正式打開了高級品牌邀請不同界別品牌合作的大門。有趣的是，當年這場令時裝潮人雙眼發光的collaboration，背後真正的始作俑者，竟然並非當時Louis Vuitton男裝藝術總監、迷戀street fashion的Kim Jones，而是品牌行政總裁Michael Burke。據聞，在某月某日CEO先生失驚無神跟Kim Jones分享，自己對Supreme很有興趣，問他是否認識品牌創辦人James Jebbia。行走江湖多年的Kim Jones，當然使命必達。系列在時裝騷曝光後，即時在各大社交平台瘋狂洗版，輕易成為男裝周最熱話題，Kim Jones則對外國媒體透露：「我希望可以為客人創造刺激，今時今日，所有人都想要new、 new、new。」

事實上，環顧當今設計師，論最識玩crossover，Kim Jones肯定是世一。由Louis Vuitton轉戰Dior之後，他鎖定以collaboration為創作基調，由藝術界的Kaws到空山基，以至潮流界的Stüssy到Air Jordan，一次又一次以獨特眼光證明crossover的威力。雖然他把crossover玩得有聲有色，同時卻引起一種聲音：若品牌及設計師不斷推出crossover，是否代表創意乾塘，不得不靠外部勢力？

這種質疑，Kim Jones提及的「new、new、new」，就是model answer，自從社交媒體改變世界，時裝也必須依靠各大社交平台宣傳造勢。在時裝周期間，每天上演十場八場騷，假如沒有製造足夠刺激，那場騷，可能幾小時後已經石沉大海，行完騷都無人知。身為設計師，深明社交媒體的運算與殘酷，自然絞盡腦汁，千方百計延長作品熱度。再想深一層，有了crossover拍檔，又是否等於不用設計呢？我相信能生存的頂尖設計師都是天才橫溢又專業，正如開場白提到兩個project的主角。

近五年人氣高企的設計師，Gucci的Alessandro Michele與Louis Vuitton已故男裝主腦Virgil Abloh，肯定是上弦。像Alessandro Michele這種點石成金的設計師，基本上，他設計甚麼都受歡迎，可能有人會問，為甚麼仍要大費周章搞crossover呢？我們不如嘗試代入他的角色。全世界都知，Alessandro Michele的品味天下無雙；在他的創作空間，需要大量刺激及ideas作為創作原材料，否則作品就不是Alessandro。於是乎，米奇老鼠、Snoopy，以至曾名不經傳的graffiti artist GucciGhost，只要他心儀，覺得timing適合，他會毫不猶豫提出合作，變成自家創作，情況就像一個廚師，看到具可塑性而自己未煮過的食材，自然想統統攞入廚房慢慢玩。

去年4月，Alessandro Michele以一場Gucci Aria系列時裝騷，喜氣洋洋慶祝品牌百歲大壽，還與Kering集團姐妹品牌Balenciaga，合作炮製了一個 The Hacker Project。官方名字是駭客實驗室，就是兩位品牌主腦，各自誠實取用對方的招牌設計，二次創作成自家產品，並非一貫crossover的共同創作模式。因此，官方強調這不是crossover。不過，除了官方，應該所有人都當作是crossover。當大家仍在回味實驗室的製成品，新一波Gucci x Adidas已綁好鞋帶準備出場。

Gucci x Adidas出自2月上演的Exquisite Gucci時裝騷，身為懷舊才子，Alessandro Michele選擇了古着味濃郁的Adidas，招牌三間與三葉，搖身一變成為Gucci產物，甚至設計了Gucci限定三葉標誌。嚴格來說，Gucci x Adidas分為兩部分，天橋上的showpiece，他將三間三葉融入70年代剪裁的西裝與晚裝，以及一系列帽子、高跟鞋與波鞋等小物，每款都剛剛好點到即止。聯乘品非常Gucci，也十分Adidas，喜歡Gucci的會想要，喜歡Adidas的也會想要，兩者都喜歡的更加睇到腎上腺素飆升，完美呈現crossover創作1+1>2的潮流引力。Gucci x Adidas的第二部分，是新鮮熱辣上架的capsule系列，設計偏向日常休閒運動風，極之ready-to-wear。大概是Alessandro Michele把Gucci調教出一份懷舊美，配合70年代感覺的運動服，完全是天生一對。

另一邊廂，去年底脫離人間疾苦的Virgil Abloh，在一年前的2022春夏男裝騷，為全世界潮流信徒送上最後禮物。男模穿上9對五顏六色的LV版Air Force 1，無花無假的LV Monogram，橫空降落在今年誕生40周年的AF1之上。他當時在IG分享，製作LV版AF1的整個過程超乎想像，足以拍攝一齣Netflix 紀錄片，可想而知 兩大巨頭合作的複雜程度。

繼Dior版Air Jordan 1，LV版Air Force 1是LVMH集團與Nike乘勝追擊之作。根據官方資料，Virgil Abloh一共設計了47對AF1，其中9對於時裝騷率先亮相，亦會在6月於網上平台全球推出。生前以街頭及黑人文化為根，他以60年代funk-soul傳奇組合The Winstons作品《Amen Brother》裡其中一段經典小節〈Amen Break〉為靈感，節拍明快強勁的鼓聲solo，變奏出一系列極可能是空前絕後的AF1。Louis Vuitton出品的AF1系列，在意大利威尼斯Fiesso d’Artico的工場製造，每對都是沿用bespoke皮鞋的傳統人手製作，工藝超乎一般波鞋的水平，因此品牌名正言順稱之為bespoke Air Force 1。齊齊整整的47對Louis Vuitton AF1，剛於紐約「Louis Vuitton and Nike “AirForce1” by Virgil Abloh」完成展覽，之後繼續會以實體及虛擬方式跟各位粉絲見面。

回到今年初向Virgil Abloh致敬的邁阿密時裝騷，完騷後，現場播出他最後一番說話：「生命太短暫了，一天都不可以浪費，與其以為自己做不到，不如相信別人認為你能夠做的事情。」這位對街頭文化以身相許，叱吒十年的潮流傳奇，臨終前也不忘示範如何做好一個 crossover project。

提起crossover，怎少得日本潮流教父藤原浩。在他的潮流生涯，crossover是家常便飯，去年意大利貴族品牌Loro Piana提出合作邀請，為他的聯乘CV增添一點貴氣，圖中是早前添食推出的春夏capsule系列作品。

Versace by Fendi-Fendi by Versace系列，再次是Kim Jones，不過今次夥拍Donatella Versace，開創跨集團品牌合作的先河。即管看看，往後會有甚麼頂級品牌驚世合作。