今季時裝騷，Nicolas Ghesquière把全新18K黃金版本的Monterey帶上舞台。腕錶的起源要追溯到1988年。當年Louis Vuitton剛剛決定進入製錶領域，卻沒有找傳統鐘錶師傅，而是邀請了義大利建築師兼設計師Gae Aulenti操刀。

Gae Aulenti最著名的作品是把巴黎奧賽火車站改造成奧賽博物館，Monterey正是她把這種精神帶進腕錶的實驗品。它的外型拒絕一切傳統規矩：沒有錶耳，錶殼是貼合手腕的鵝卵石形狀，光滑得像從河床撿來的石頭；錶冠被移到12點鐘位置，像懷錶一樣致敬古老的攜帶方式。

最獨特的是，它從來不被設計成只能戴在手腕上。你可以把它掛在脖子上、纏在腰間，甚至當成項鍊或腰帶的一部分。這種模糊邊界的自由，正是Gae Aulenti一貫的反骨美學——她討厭被單一風格定義，Monterey也從不願意被單一配戴方式框住。

Nicolas Ghesquière帶領下模特兒們把錶有的戴在手腕，有的掛在頸間，像配件一樣自然融入造型。

錶盤換上潔白的大明火琺瑯，層層燒製出的光澤帶著微微的弧度，像月光落在瓷器上。紅藍雙色指針與巴黎釘紋元素點綴其間，呼應路易威登一貫的圖形語彙，卻又比當年更精緻、更現代。

Louis Vuitton的Tambour Convergence Automatic 37mm粉紅金款延續標誌性的鼓形輪廓，最引人注目的，是錶盤中央那扇精心雕琢的開窗。鏡面拋光的18K粉紅金表面，唯獨中間開出一道不規則的視窗，露出緩慢拖行的小時與分鐘數字盤。沒有傳統指針的銳利跳躍，取而代之的是這種「dragging hours and minutes」機制，帶著復古情懷。

Louis Vuitton Tambour Automatic 40mm鋼款以不鏽鋼打造40mm錶殼，厚度僅8.3mm，纖薄得驚人，邊緣斜面刻上「Louis Vuitton」字樣，低調致敬傳統；底蓋為弧形貼合手腕的設計，佩戴時幾乎感覺不到重量。錶盤是優雅的灰色sector dial，帶有細膩的放射紋與小秒盤於6點位，讀時清晰卻不張揚。

Louis Vuitton Tambour Taiko Spin Time Automatic 39.5mm白金款將品牌標誌性的Spin Time跳時機制，放入全新演繹的Taiko錶殼裡，尺寸恰到好處的39.5mm，戴上手腕既顯眼又不壓迫。鏤空錶耳與錶圈上浮雕的「Louis Vuitton」十二個字母，低調卻充滿建築感。錶盤是深邃的海豚灰（dolphin grey），能搭配不同造型。

Louis Vuitton Escale Minute Repeater手動上鍊款看似低調，卻藏著品牌最精湛的聲音與視覺藝術：跳時、逆跳分鐘與三問報時，三種機制完美共存。錶殼延續Escale的新世代設計，側面融入行李箱經典的金屬扣環與鉚釘元素；左側其中一枚錶耳巧妙變成隱藏式滑桿，拉動即啟動報時，乾淨俐落，不留痕跡。