「第一次接觸Margiela 設計時，其實覺得頗醜的⋯⋯」Glenn 接着說：「現在看當然是另一回事，Margiela 於我來說就像一門學問，他提供了另一種角度去看時裝，他把衣服變成了另一種的生命，他的思維改變了大家對影像與服裝的想法。」說Y/Project 帶有Margiela 影子，或許是受到他與比利時六子一樣，來自安特衛普著名學府Royal Academy of Fine Arts 的背景影響，更多的是，Y/Project 採用了大量解構主義設計元素。

這正好是Margiela 影響時裝界至深的一環，其後大家都總愛把解構主義標籤成為比利時設計師的專利一樣，而實情並非如此。「遠比解構，比利時設計師更重視概念（conceptual），像Dries Van Noten 與Raf Simons，他們的設計風格全不一樣，亦不強調解構式剪裁，但大家都很重視概念性，怎樣透過布料、工藝去發展一個系列，一種影像，背後都是有很強的概念去支撐，就如Dries，他經常帶給大家一些漂亮的印花裙裝，但其實那些印花設計已有很強的主題及概念背景，單談印花也可談上兩小時。」

說回Y/Project，Glenn 用了多元化、豐富、解構剪裁與festivity 去形容品牌，而這些理念或多或少也反映出Glenn 的個性及取向。

「我的團隊共有25人，來自世界各地，背景不盡相同，這足以構成一個非常多元化的組合。」

就如今個春夏系列48套服裝，品牌就用了48位不同膚色、國藉的模特兒去行時裝騷演繹新裝，「我想我的設計都能帶給大家喜悅、快樂及幻想，在我成長的90年代並沒現在的多樣化，所以大家應該為現在能享受的多元化感到興奮！」

品牌同時着重「no rules 」概念，不被定型絕對重要。就如品牌牛仔褲賣得極好，今季系列就故意減輕牛仔設計的比重，多加了一些剪裁獨特的晚裝，不再純粹地走streetwear 路線，「我希望把解構主義運用到不同類型的服飾當中！」

他說：「自從有了socialmedia，品牌與大眾的接觸變得直接起來，我認為品牌更應該誠實面對大眾，宣揚好訊息，教導大家好的價值，全行都知道一件衞衣成本只需大概14歐元，而且並不是真正漂亮的東西。」