關於Robert Wun的設計師之路以及時裝理念，《ELLE》之前曾經涉獵。而這次對談以及他的論壇，則主要圍繞他首年haute couture生涯的經歷與感受，以及他如何理解高級訂製。

訪問在西九文化區Arts Pavilion展覽館進行。這次返港，除了出席兩項活動，他順道做一些sourcing工作，以及跟香港製作公司商討時裝騷製作安排，一次過處理不同工作。因此，連續兩天碰到他與同事Eve，幾乎都是對着電腦工作。

訪問時為11月尾，Robert Wun被安排在1月25日行騷，因此，大家讀到這篇文章時，他的第二場高訂騷，應該圓滿結束。「這個collection，我沒有刻意做到很不一樣，其實製作方式都很相似，只是故事不一樣。第一個系列，由構思到製作，我將那一刻最真實的焦慮、恐懼，轉化為創作靈感，最後透過恐怖電影、意外等元素去設計，也很貼近自己初衷，好幸運地完成得不錯。」

Robert說話速度連珠炮發，他直言，一直沒有刻意要踏上高訂之路。沒想到，原來在很多行內人眼中，他已經在做couture。「現在我們名正言順去做，才發現這個business model更加適合我們。作為設計師，這種模式好像比較合情合理，不用再擔心工廠能否製作我的設計，又或者誰會有興趣穿這些衣服，到最後，原來我可能不是這類型設計師。其實，高級訂製是一道好難開的門，不能自己走去踢開，必須由巴黎高級訂製和時尚聯會（Fédération de la Haute Couture et de la Mode，FHCM）主動為你打開，我非常感恩他們給我機會，讓我能夠開拓這天空。」

對於遙不可及的高級訂製，總是神秘又美麗，既然高訂設計師當前，有甚麼好過向他請教？根據Robert分享，一般來說，高級訂製協會的guest member身份，大概維持至少三、四年，即是要做八至十個系列。相比以往，某些條例已經開始放寬，譬如工作室不一定在巴黎，也不需要聘請20位atelier。他舉例，現在是official member的Iris van Herpen，她的studio依然在荷蘭，一共有14位atelier。「現在我們品牌有13、14位成員，已經好多，其他同級品牌大概只有八至十人，當然我們不能同Burberry比較。每次對人說有十幾位成員，大家很驚訝，對方都明白人工成本相當高。」

在他的理解，只要設計師有commitment，作品達到聯會要求的水平，便有機會成為正式會員，最後結果，由品牌高層組成的董事會成員投票。「高訂是一個很健康的cycle，不用強迫所有設計師都要奉行相同的商業模式。譬如做導演，都會分為拍廣告、短片、MV及電影，而電影導演又會細分為科幻片、紀錄片及drama等等，百花齊放，彼此之間沒有衡量誰比誰好。時裝都應該以這種方式劃分時裝設計師，不一定賣到1,000萬件T裇就算是一位好設計師。」說到底，就是ready-to-wear跟haute couture的分別。

兩者之別，最明顯當然是價錢，還有造工、時間，他覺得有趣的是，翻查時裝之源，其實是由couture開始，大家認識的超級品牌，當初創辦人都是couture designer。經歷了一段時間之後，大家才釐定clothing industry與fashion industry。「所謂fashion，不只一件衣服，不只為了保暖，而是能夠提供充足時間，讓大家去幻想，這是一種文化，一種藝術。最重要是釐清自己屬於甚麼類型的設計師，即使audience不同，大家都可以惺惺相惜，不論是ready-to-wear或者haute couture，只要適合自己，就是對的選擇。」

所謂audience不同，第一關卡，自然是定價。Robert坦誠透露，他的衣服定價，介乎3萬至20萬英鎊，大概30萬到200萬港幣。好奇一問，做200萬的衣服，會否很大壓力？「我們都習慣了，哈哈！」這個習慣，多麼豪邁。回港之前，他粗略計算，今年做了很多衣服，差不多每個月完成四套衫。「整個感覺跟流程都上手了，當然出現過一些錯誤，也請教過不少老師傅，邀請他們幫手，這亦是一個學習過程。」

付出一層樓首期的天價買衫，必然獲得賓至如歸的服務。在製作過程中，設計師必須與客人緊密合作，了解他們為甚麼訂製衣服，以及需要出席甚麼場合。因此，很多品牌將高訂集中力放在bridal wear，因為婚禮是客人最願意大灑金錢的重要時刻，足以養活一個高級訂製品牌。然而，Robert發現，這一年來有另一群高訂客戶正在逐漸擴大。「正如Pharrell Williams在Louis Vuitton所做的產品，部分需要數以百計，甚至千計小時製作，客人會將它們視為收藏品，這個市場將會越來越大，並且持續地增長。所以，設計師不要因為主流而自我限制，我們永遠能夠開創自己的路。」

一般來說，行完一場couture show，客人會預約到showroom，挑選自己喜歡的衣服，就算並非total look，單件訂購都可以，之後裁縫師幫他們量身。客人的衣服，大多根據時裝騷的造型為藍本，可能稍微作出更改；假如他們有一些idea，亦可以由零開始tailor-made，那便承惠兩至三倍價錢。

在衣服製作過程期間，最少安排兩次試身，直到客人收貨，需時三個月到一年不等，視乎客人預訂甚麼類型的衣服。「客人訂衫，除了出席重要場合，亦可能是想擁有某套衫的特別版本。甚至乎，有些新的客人，希望被邀請到couture show而下訂單，可以穿着自己的衣服去睇騷。當然，有很多花最多錢的客人從來不會現身，他們甚至會要求exclusive，即是這套衫只可以賣給她，或者在指定某幾個地區由她據為己有。」為了不撞衫，原來可以去到這麼盡，完全超出想像。

做自己喜歡的事，永遠最幸福。有一次，Robert跟Iris van Herpen討論，做高訂最開心是完全專注地做好一件事，就像一位木工匠人，或者其他手作工藝師，全神貫注去幫客人完成一件有意義的事情。「由於衣服好貴，他們會保存一世，留傳給下一代，或者捐贈給博物館。某程度上，高級訂製是一個最珍貴的fashion system，亦是其中一種最sustainable的時裝。」

Iris van Herpen以外，Robert跟Helmut Lang創意總監Peter Do也是好朋友，他認為新世代設計師比較多交流，似乎減低了以往設計師之間的芥蒂。「我不喜歡惡性循環的爭鬥，我相信有實力的設計師，內心都是比較平和，很珍惜這些關係，大家可以互相學習，互相支持，這才是最長遠的方向。」

假如有follow他的品牌IG，經常會見到來自世界各地的巨星名人，穿上Robert Wun的作品。他的同事Eve透露，大家都明白品牌規模有限，沒有超級品牌的財力去提供免費服務。作為品牌，打開門做生意，他們沒有準則選擇與誰合作，一般是藝人的經理人或造型師聯絡他們，多數是藝人即將有一些活動，適合以他們的作品現身，或者藝人本身接近他們的品牌理念，一拍即合。「我們曾經合作的藝人，他們都代表着某種信念，可能是文化，甚至政治方面擁有一些影響力，這些都是我們共同擁抱的信念。某程度上，我相信藝人更能領會我的創作，我的作品，未必是穿起來會令你變得吸引的傳統設計，他們本身有足夠力量與自信，自然成為眾人焦點。」

循例也要問，眾多合作名人之中，哪一位最難忘？「應該是Adele，其實好多都很難忘，每次完成都有一種開心及滿足感。從小到大，我都是Adele粉絲，記得畢業前不斷聽她的Royal Albert Hall演唱會，一直loop住來陪伴我設計graduate collection。因此，能夠幫她做衫，彷彿有種圓夢的感覺。」能夠為偶像設計，人生總是充滿驚喜。

假如時光能倒流，他希望爭取更多時間，更加大膽，不要習慣被動。這不單是設計方面，而是關乎成長與人生，同時希望更有自信，知道自己想行一條怎樣的路。「最重要是不要害怕，『you never ask,you’ll never know』，這是我學懂的重要一課。不論從事哪一個行業，你的認知，不能只集中在自己的範疇。假設做時裝設計，必須找到自己在時裝以外的角色，所做的作品才有特色，否則只會跟其他人一樣。『除了時裝，你是誰？』這是極之重要的課題。」他回想，在這一、兩年之前，那八年經歷了很多失敗、挫折，才能成就今天，這是無可避免的學習過程。

品牌在2014年成立，眨下眼，今年便是十周年。日復日地工作，他都幾乎忘了，自己已經差不多做了十年，幾乎整個二十年華，都花在設計與品牌。他形容，一開始，好像是抱着一個夢想而來，十年後的今天，好像越來越近，甚至乎超越了自己的想像。「未來十年，期望邁向一個更遠大的里程碑。現時感覺很好，很感恩自己能夠遇上天時地理人和的機會。」

這一刻，個人品牌開始大展鴻圖，下一步，他希望有機會擔任其他時裝品牌的創意總監。「我覺得是時候，在一個品牌探索一下ready-to-wear，他們已經有完整系統去運作，亦不會有要一直拓展不同範疇的壓力，設計師可以專心開拓創作的可能性，嘗試一些特別的概念。」

他欣賞的設計師，都經歷過這種洗禮，將他們的視野，結合不同品牌的傳統及價值，證明自己是一個全面的設計師。「Raf Simons是當今最出色的設計師之一，當年他效力Jil Sander，令品牌變成另一種new、future、modern的簡約主義，然後去到Dior，又將花變成一種摩登元素。不論在哪個品牌，他都能將自己的vision，結合品牌本身的傳統，演變出一種屬於他與品牌的視野。」Robert認為，這種挑戰，對設計師是一個深度的自我認知，對自己能力及人生哲學的考驗。

在現今的時裝生態，一年可能要設計六個系列，連同個人品牌，不怕辛苦嗎？「這是值得的，所有值得的事情都一定辛苦，如果太容易，意義就不大了。Raf證明了自己之後，都會在適當時候退下來。」

訪問後的第二天，Robert出席了他的論壇，主持人問他新一年的大計，他提及去年1月的時裝騷對他來說非常重要。「那場騷極之emotional，我跟同事都爆喊。完場的時候，我根本聽不見現場觀眾在拍掌歡呼，永遠不會忘記。」這令他明白，只要忠於自己，相信自己的情感、直覺，不論結果是成功或失敗，都不會後悔，以後會持之以恆。「品牌經營方面，我們會嘗試拓展配飾及香水系列，自己仍然能夠維持舒適及愉快的狀態，與品牌繼續安穩地成長。此外，可能是繼續做個情緒失控的人，這是肯定的，哈哈！」