XXXL大碼模特兒逆襲天橋?強調曲線的審美觀將牽起新一輪時裝革命!
Style Insight
XXXL大碼模特兒逆襲天橋?強調曲線的審美觀將牽起新一輪時裝革命!
Photo: Getty Images & brand images. Text TIMOTHY LO, coordination NICOLA LAI.
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XXXL大碼模特兒逆襲天橋?強調曲線的審美觀將牽起新一輪時裝革命!

XXXL大碼模特兒逆襲天橋?強調曲線的審美觀將牽起新一輪時裝革命!

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近年的時裝天橋上,總能看到那些玲瓏浮凸的身影,以曼妙身材展現新一季的時尚服飾。那些曾被我們稱為「大碼」( plus-size)的模特兒看起來自信滿滿, 像是多元美學、體形革命的又一次勝利 ; 但這些政治正確的風光背後,實情又是否如此? 女性曲線逆襲天橋,究竟是打破既定美學的革命?還是只是品牌包裝和潮流推手的一個口號 ? 在商業掛帥的時裝業界,「大碼」標籤與女性身體的詮釋和再現,其實有着千絲萬縷的細節關聯,其實都值得我們留意。

Photo: Getty Images & brand images. Text TIMOTHY LO, coordination NICOLA LAI.
XXXL大碼模特兒逆襲天橋?強調曲線的審美觀將牽起新一輪時裝革命!
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近年的時裝天橋上,總能看到那些玲瓏浮凸的身影,以曼妙身材展現新一季的時尚服飾。那些曾被我們稱為「大碼」( plus-size)的模特兒看起來自信滿滿, 像是多元美學、體形革命的又一次勝利 ; 但這些政治正確的風光背後,實情又是否如此? 女性曲線逆襲天橋,究竟是打破既定美學的革命?還是只是品牌包裝和潮流推手的一個口號 ? 在商業掛帥的時裝業界,「大碼」標籤與女性身體的詮釋和再現,其實有着千絲萬縷的細節關聯,其實都值得我們留意。

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停辦超過一年,各大時裝周在疫情陰霾下終於在去年底重新上路。未 知是

停辦超過一年,各大時裝周在疫情陰霾下終於在去年底重新上路。未 知是否想要帶來新氣象的緣故,各個大小品牌均開始推高「大碼」模特兒的 比例,以呼應多元、包容、身體正向(body positivity)的「主旋律」。一向信 奉「主流」美學(尤其在已故 Karl Lagerfeld 領航的時代)的 Fendi,同樣在 2022年春夏時裝周中首次將「大碼」模特兒Paloma Elsesser與Jill Kortleve送 上天橋,也算是 Kim Jones 帶來的大突破;其餘品牌如 Versace、Chanel、 Coach、Moschino 等,同樣順應這場大勢,看來「身形平權」的來臨指日可待 ? 然而,這種想法未免太天真。先不說時裝界有關衣服尺碼和設計過程的內部運作,單看業內人士用「大碼」或「plus size」形容天橋上的模特兒,已經顯示他們有意無意對身形圓潤的女性進行區隔。用得「大碼」和「plus size」這組詞彙,潛台詞是說,在時裝界的身形標準內,還有「標準碼」(亦即行外人常聽說的「straight size」)作為對比;換句話說,超過標準碼的女性身體,其實是不符合普遍「標準」的身體。

左)當今炙手可熱的 plus size超模:AshleyGraham與 Jill Kortleve。

2「大碼」非「大碼」時裝尺寸的語言陷阱

先不說時裝界有關衣服尺碼和設計過程的內部運作,單看業內人士用「大

歐美時裝界的「標準碼」是由0碼到10碼,而天橋上的「正常」模特兒 則大多穿上0到4碼(所謂「樣本尺碼 sample size」)的服飾。聽起來好像蠻抽象?讓我們對比一下真正主流歐美女性所穿的尺碼:根據美國版《Teen Vogue 》資料顯示,美國女性所穿尺碼平均為 14 至 16 碼,而英國版《 Grazia 》 則引用國際會計師樓PWC 2017至2020年的資料指出,12碼以上的「大碼」 市場在整體英國女性服飾市場中增長逾22%。即使我們不以所謂「模特兒尺碼」作為對照組  時裝界的「 標準碼 」與真實女性身形的「 標準碼 」同 樣差距深遠。業界標準脫離現實,卻依然主宰著定義女性身體的權力,談何「身形平權」? 談何多元 ?時裝設計師 Tom Ford 曾說過,時裝騷的「樣本尺碼」純粹為實用性而設, 似乎沒有任何「歧視 」可言 ; 但所謂「 樣本 」與真實女性形象毫無關聯,而奠定如此「樣本」的原因,大概只是時裝界對「美」與「時尚」 的約定俗成罷了。

左圖為著名造型師 Francesca Burns 借來的 「sample size」連纖瘦的模特兒也穿不下,更何況一般女性? 右圖為「大碼」模特兒 Tess Holliday 為美國品牌 Chromat 行騷,穿上印有「sample size」字樣的連身裙,諷刺業內標準尺碼制度的無稽。

3擴充尺碼範圍才是正經事

那麼,如何才算真正承認女性的多元體態?或許我們可先從業內運作看起

那麼,如何才算真正承認女性的多元體態?或許我們可先從業內運作看起。熟知時裝攝影的「時裝精」大概都知 道,造型師會為模特兒借一系列的樣本服飾進行拍攝,而這 些服飾全都是「sample size」大小,不曾變亦不曾改。但隨 著社交媒體的興起,這種「sample size」制度一再被多名資 深造型師批評,英國造型師 Francesca Burns 更直接標記品牌及設計師,指斥他們的服飾尺碼太小難以穿著,甚至讓「健康、身材苗條的模特兒感到難堪」。而事實上,不少業內人士亦對此反感,專門針對模特兒待遇的匿名「時裝警察」 @shitmodelmgmt 曾經在 Instagram 上進行投票,在 4,481 名 參與的 followers 中,逾 65% 因為模特兒事業而換上厭食癥; 有84%曾被要求減肥,以達至模特兒能穿上「sample size」的「標準」。這名KOL呼籲業界將樣本服飾的尺碼由0至4碼 增加至6至8碼,以此為模特兒創造合理的工作環境,並打擊業界內有關體形羞辱的負面風氣。

今季時裝天橋都由大碼模特兒獨領風騷,如圖左至右:Versace、Prabal Gurung、Christian Siriano。

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至於銷售方面,同樣需要更多尺碼的選擇。就歐美大部分女性的尺碼看來

至於銷售方面,同樣需要更多尺碼的選擇。就歐美大部分女性的尺碼看來,主流時裝品牌的「標準碼」實在過分狹 窄;即使部分品牌提供尺碼較大的服飾,但亦只限於網絡發售,實體時裝店的存貨,以及其店舖櫥窗的產品,同樣迎合以瘦為美的意識形態。當然,不少品牌已經著手進行改變,除了 Rihanna 旗下的 Fenty x Puma、Christian Siriano、 Brandon Maxwell、Prabal Gurung 等貫徹多元價值的美國品 牌外,意大利時裝品牌 Versace 主理人 Donatella Versace 亦向《Vogue Business》透露,她將打算陸續擴充品牌服飾的尺碼選擇 ,「 希望我們(時裝界 )更開放 , 更能納入不同的美學價值,更進步。」Fendi 同樣與美國名媛 Kim Kardashian 旗下品牌 Skims 合作,推出適合不同女性體態的束衣、運動服和內衣等,以聯乘系列推動兼容並包的美學(inclusive aesthetics)。Yoox 與中性內衣品牌 Les girls les boys 的膠囊系 列,同樣囊括 XS 到 XXL 尺碼的服飾,並找來著名「curvy」模 特兒 Precious Lee 拍攝宣傳照,向世界強調種族與體態多元在 時裝以至日常生活的重要性。

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Fendi x Skims 聯乘系列。

Fendi x Skims 聯乘系列。

720 世紀初的時尚區隔?

現在看來是不可思議且極度歧視——20世紀初的歐美百貨公司會專門為「大

現在看來是不可思議且極度歧視——20世紀初的歐美百貨公司會專門為「大尺碼」時裝劃分一個小角落,並命名為「Stout Section」(意譯為「豐滿部」),將豐滿型女士隔離在所謂「正常」的女性之 外 ,並配合一系列「 如何透過穿搭顯瘦 」的 傳單和小冊子進行銷售。這些部門一般都「 深藏 」在百貨公司的角落處,美其名曰「避免豐滿女士購物時覺得尷尬」,實際上卻是反映該年代對肥胖女性的鄙視。

8天使的「完美身軀」

2014年,內衣品牌Victoria’s Secret以「The Perfect Body」的口號宣傳產品,並找來一系列高挑苗條

2014年,內衣品牌Victoria’s Secret以「The Perfect Body」的口號宣傳產品,並找來一系列高挑苗條的女模特兒來拍攝,誰知遭受女性強烈反 彈,物化不必說,白皮膚、纖瘦身形的霸權意識更讓人憤怒。同年,個人 護理品牌 Dove 推出「The Real Perfect Body」廣告,邀請了膚色、高矮、 肥瘦各異的女性來拍攝,直線抽擊 Victoria’s Secret 落伍的女性想像。繼品牌在2019年後取消「維密大騷」之後,Victoria’sSecret的市場營銷方向亦 轉向「多元」,只是產品是否真如廣告所呈現迎合不同女性,則見仁見智。

9婀娜多姿的多元體態

常說體形與時尚和美感毫無關聯,近幾年多少模特兒主打玲瓏曲線,豐滿

常說體形與時尚和美感毫無關聯,近幾年多少模特兒主打玲瓏曲線,豐滿身材展現的不僅僅是健康的美態,也是配合時裝界追求多元、兼容並包的理念,向世人宣告:所謂「大碼」不過是數字,更重要是自信與獨立。以下幾位模特兒均是先驅者,以身體展演改變美學主流,也是時裝人必要認識的 idol 級人物。

左至右)大碼超模Paloma Elsesser、Jill Kortleve、Precious Lee。