關於綠色時尚 你想問的 10 大問題
可持續發展、道德責任、多樣性，這些都是時尚界今年需要解決的大問題，消費者也需要對此有所認 識。我們向幾位可持續時尚的先驅討教，並藉此探討時裝界可行的綠色方案。
可持續發展、道德責任、多樣性，這些都是時尚界今年需要解決的大問題，消費者也需要對此有所認 識。我們向幾位可持續時尚的先驅討教，並藉此探討時裝界可行的綠色方案。
很明顯，時尚行業以及我們作為消費者在當中扮演的角色，正處於歷史上的一個過渡時刻。舊的系統正被打破和重 建，進行徹底重塑，這固然令人感到振奮，然而它也伴隨着許多不確定性。我們沒有一勞永逸的方案，去從根源解決時 尚界的道德矛盾，讓此行業免遭「報應」，但至少我們有想法。整個行業的創新者，正在探索各種生產時裝的新方法。我 們明白，大部分人都不會想購買危害環境的東西或促進有毒的行為，但是要跟上整體發展，了解所有主要問題和可行解 決方案，的確是樁難事。因此，我們在此列出當今時尚界面臨的幾項重大提問，探討其越來越豐富的答案，並加入可持續發展和道德時尚領域先驅者的意見。因為每當談及時尚的未來發展，知識往往就是力量。
如果快時尚是有害的，為甚麼它仍然存在？
快時尚是一個大家都聽過的字眼，我們都知道它無益，就像我們認為巨無霸漢堡包無益。但它實際上是甚麼意思呢？它意味着快速生產大量廉價的、引領潮流的服裝，款式跟由設計師品牌生產的、在時裝天橋上看到的相類似。這樣做的目的是，讓一件衣服還是炙手可熱時，我們就能立即得到它，然後我們只穿幾次就將之丟棄。
擁有最新、最當時得令，甚至不日推出的產品，為我們帶來社會地位、歸屬感，還有那份從垃圾食物、酒精、香煙中也會獲得的短暫而強烈的滿足感——只要能夠滿足人類的需求，這些予人無益的產品就會繼續存在。我們跟Fashion Revolution的政策及研究經理Liv Simpliciano談及這方面，他表示：「時尚很重要，它影響着100%的人口，它是生活的一個必要組成部分，對許多人來說，它也是一個重要的自我表達形式。然而，時尚可以在不耗費地球資源的情況下貢獻社會，但這需要價值觀的重新調整、在教育上的資源投放，以及讓大眾認識更多其他的穿衣和生活方式。目前地球上擁有的衣服，足夠讓每個人穿上好幾遍。」
最近，環保活動家Greta Thunberg接受英國《ELLE》採訪道：「大多數人都知道（快時尚）對環境非常有害，但似乎不少人以為時尚界有很多人在努力改善這點，讓這行業變得更加可持續，然而這並非事實。那些人只是以此為幌子，使別人以為他們在做一些事情，他們其實是在『洗綠』，這是一個常見的誤解。」
成為一個負責任的消費者意味着甚麼？
首先我們要知道的是，最可持續的衣服永遠是已經在你衣櫃裏的那件。除此之外，就是要有一種與生俱來的好奇心，去認識和了解你的衣服。一旦你了解時尚行業帶來的影響，就不可能再就手旁觀了。我們必須反思，地球以及為我們製造衣服的人所作出的努力和犧牲，問問自己：「我是需要它，還是想要它？」「我的衣櫃裏已經有足夠衣服了嗎？」「我會穿戴它很多次嗎？我準備好長期愛惜它，並在必要時修補它嗎？」我們也應該敢於向大品牌和零售商提出問題。
Lisa Williams是Patagonia的產品總監，這個深受時尚界喜愛的戶外運動服裝品牌，於去年發表了一份任何服裝品牌都沒有做過的大膽聲明，行政總裁宣布將業務交給一家環境信託基金及非營利慈善機構。這項驚天之舉，讓其他服裝品牌的負責人不禁對著自家的純素皮靴瑟瑟發抖。Lisa Williams說，Patagonia正在「努力建立一支有環保意識的消費者大軍」，其中許多人是千禧代或Z世代，他們從小就對時尚產業的常態抱有質疑。她說：「我們真的很高興，年輕一代正向我們提出艱深問題，雖然這些問題我們不一定都能回答，但他們正在幫助我們提高標準。」
我們是否需要改變奢侈時尚和道德時尚的定義？
僅僅因為某些東西是「奢侈品」，並不就代表它是可持續的。雖然大多數快時尚的商業模式，都存在着不可持續和不道德的做法，但奢侈品牌在造成過度消費和環境破壞方面，也有一定的推動。奢侈品牌以維持稀有度為理由，銷毀未售出的存貨，這是有罪的。Liv Simpliciano補充說：「同樣重要的是，我們看到的許多短暫潮流不斷被製造出來，它們都是不可持續的，這些流行趨勢來自奢侈品牌，而大眾時尚品牌就爭相模仿這些風格。然而，潮流的壽命比衣服短暫，衣飾最終只被穿了幾次就被處理掉，這種速度是如此無情。潮流過時、衣飾被丟掉，事實上卻沒有「掉去」這回事，那件東西還是在世上某個地方存在着。我們無法承受的『奢侈』，其實是我們正在消耗地球，以及剝削為我們製造衣服的人的速度。」
時尚界面臨最緊迫的問題是甚麼？
《Consumed》一書的作者、《ELLE》英國版特約編輯Aja Barber說：「不要把地球燒成碎片，不要過度生產，以至我們沒有了表土，令棉花價格大幅飆升，然後我們就再也沒有5美元的衣服了，因為那時大部分人已買不起棉布。」Tamzin Rollason是駐墨爾本的可持續時尚專家，她說：「我認為時裝業有兩個大問題需要克服。首先，由於季節性潮流的吸引力巨大，業界目前不得已，必須不斷生產很快就會過時並被丟棄的時裝。整個時尚行業一方面在採用可持續發展的方式，另一方面又宣揚着讓人混淆的訊息，例如無間斷地鼓吹對最新潮流的渴望。錯誤的訊息發放意味着，消費者在可持續性上的行為往往會他們能做到的更差，因為他們需要調整和解讀訊息，來配合他們的時尚習慣。其次，業界正試圖透過設計更多產品來推動變革——可持續時尚並不被視為主流時尚的代替品，而是一種附加品。事實上，整個行業應該向可持續的生產和消費方式轉變。」
當涉及到氣候、維生工資和廢料處理等範疇，時尚品牌缺乏透明度是另一個大問題。你越是深入了解時尚界和何謂真正的（而不是被「洗綠」的）可持續發展，就會發現更多迫在眉睫的問題。我們很難只指出當中幾個，所以我們把「不要把地球燒成碎片」列為我們當下必須做的首項要事。
是否有比皮革和皮草更環保的代替品？
正如 Stella McCartney跟英國版《ELLE UK》所說：「（認為皮革和皮草代表高質和持久的想法）是一種過時的思維方式。相信我，這些鞋子的製作成本比一雙皮鞋還要高。我不得不培訓操作機械的技術人員如何使用這種物料。人們被灌輸這種謊言（皮革和皮草更奢華），如果他們想要相信，那就好吧。但我要在這裏告訴你們，並向你們證明這並非事實。」
她認為在圍繞時尚的環境足跡討論中，動物待遇將會是下一個重要議題。「人們現在害怕談論它，因為這議題並不討喜。但我向任何讀到這篇文章的人提出挑戰，穿過那扇敞開的門吧，走進皮草工場，看看裡面的人會否自豪地向你展示他們正在做甚麼，要是這件事是那麼美好，就讓我們看看，讓我們看看這些動物是在哪裡被殺死的。」
在皮革代替品方面處於領先地位的是Myco Works，這是一家用菌絲體（一種真菌的根狀組織）製造高質量材料的公司。該公司已在美國南卡羅來納州開設了首個全面的生產設施，每年將生產幾百萬平方英尺的精細菌絲體（Fine Mycelium）。Myco Works已經與愛馬仕、Nick Fouquet和Heron Preston等品牌合作。該公司的發言人告訴我們：「我們聽到品牌商說，他們還沒有找到比我們更好的材料，足以符合他們對質量和性能的需求。他們喜歡我們面料的柔軟度、質量、個性、美感和手感。它給人的感覺就像一種天然物料，因為它的確就是。」Myco Works董事會成員、愛馬仕前行政總裁Patrick Thomas補充說：「時裝和鞋履業希望在設計過程中加入優質動物皮革代替品的願望已有幾十年之久，消費者的需求也在不斷增長。為甚麼這種轉變還沒有開始？精細菌絲體技術是第一個符合他們質量標準的技術。」
是甚麼妨礙了時尚界變得更加多元化和包容？
Lesley Hampton是一位尼什那比族（Anishinaabe）藝術家和時裝設計師，關注心理健康和身體自愛議題，並提倡時尚、電影和媒體中的真實自我展現。她是Lesley Hampton的創意總監，這是一個位於多倫多、由原居土著擁有的尺寸包容服裝及配飾品牌。我們向她提出這個問題，她回答說：「我相信是我們自我貶低的內心所想，成為時尚界變得更多元化和具包容性的障礙。我們生活在一個後殖民主義的世界，這世界已然形成了一種制度化的說法，就是我們必須遵循歐洲文化的審美觀才能獲得認同。它操縱了我們對現實的認知，消費主義亦存在着一種錯誤的理解，讓我們以為，要是我們改變自己的行為來融入朋輩之中，或者改變自己的外表以適應流行事物，我們就會被社會接受並找到歸屬感；每當潮流轉變，我們就必須再次重塑自己。這種不斷的循環是我們對歸屬感的沉迷，但這種永無休止的追逐，在時尚體系目前的框架內是無法實現和達到的。」
Aja Barber說：「（時尚界）權力頂端仍然是傾向白人至上的，在這一點改變之前，我們不可能有多樣性和包容性，因為最終的決策者仍然不明白，為了大局，釋放權力是改變的一部分。」
Christina Tung同意這個觀點，她是Houseof這家與眾不同的時尚公關公司的創辦人。她補充說：「任何地方的各個行業都想着要銷售產品和賺錢，而非進一步相互共情和代表被邊緣化的少數民族。例如，美國因其高度種族多樣性而經常被稱為『大熔爐』，但事實上仍然是以白人為大多數（60%）。業界和高階主管們寧可聲稱為了銷量而迎合國內主流，而不會推動多樣性和包容性，除非他們能夠從中找到財路。在美國，我們生活在一個資本主義社會中，我們每個人都在用我們的金錢來投票和交流——表達我們支持甚麼、甚麼是可被接受的、甚麼是我們抵制的。有不道德行為的公司得以生存和發展，是因為我們繼續支持它們，往往是由於它們廉價、方便、天真可愛，或透過市場營銷培養出我們對產品的渴望。
對我來說，代表性是關鍵，在幕後擁有實權的人物（而不只是在工廠工作或沒有發言權的角色）站在鏡頭前推動多樣性，然後獲得認可和讚賞，讓下一代有信心走得更遠。」
業界要如何才能更好地處理生產帶來的廢料？
當然，這個問題的簡單答案是「少生產」。這場疫情提供了一個文化重置的機會，大品牌和零售商聯合起來簽署了一項協議，透過減少不必要的生產以減少浪費，來提高可持續性。然而Fashion Revolution指出，沒有一個簽署方承認，他們的服裝廢料最終流向加納和智利這樣的地方，當地社區正在處理堆積如山的廢料。同時，截至2021年，二手服裝市場的價值為360億美元，但處理該行業廢料的社區能得到多少利益？要解決時尚行業內的廢料問題，需要更大的透明度。更大的能見度意味着更多的關注，更重要的是，大公司的誠信責任。
Stephanie Benedetto是Queen of Raw的創辦人，這是一個購入和售出未被使用布料的全球性市集，她估計，積存的滯銷布料可以成為價值1,200億美元的生意。Stephanie Benedetto說：「這太瘋狂了，數量實在太多。」清單上的布料有的長達100萬碼，也有短至幾碼，而她的客戶群超過13萬。她說：「永遠不要懷疑你能改變世界能力，我們會做到的。」
可持續思維會限制創新嗎？
當然不會，開雲集團的首席可持續發展總監Marie-Claire Daveu如此認為：「可持續發展激發創造力。」Aja Barber也同意：「可持續發展確實促使人們更加創新、深思熟慮和用心。我認為可持續發展只會讓這行業變得更好。」
美國版《ELLE》向可持續服裝品牌Reformation的行政總裁Hali Borenstein問及，她如何能在繼續發展業務的同時，還能保持可持續性？Hali Borenstein說：「規模越大，新機遇就越多。透過擴大規模，我們現在有資金在我們幾間最大型的工廠安裝太陽能電池板。有了更多的資金，我們又可以與我們最大的染色廠合作，提升我們的染色工藝。我們正為新訊息和合作夥伴進行更多投資；規模使增長成為可能。」
Liv Simpliciano提出了一個重要的觀點作為總結：「我們今天的許多可持續解決方案和實踐方式，都來自於傳統知識，我們絕不可沒殺其對保育和保護環境的貢獻。可持續發展並不完全是最新的、最亮眼的技術，它也是一種回歸基本的道理。它是有目的地生活，和堅守價值觀——可以簡單至縫補一件心愛的衣服，又或是為衣櫃裏已有的衣服，找到新的配搭風格。」
